Вътрешен дял за зониране на стая от гипсокартон: дизайнерски характеристики, плюсове и минуси, инструкции как да го направите сами

2024 Автор: Bailey Albertson | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-17 22:28

Направи си сам дял от гипсокартон

Обикновено въпросът за разделянето на жилищното пространство на зони възниква с увеличаване на броя на членовете на семейството. Растящите деца изискват отделни квадратни метри. Възрастните родители, а те понякога са като деца, също искат да имат своя територия. Лесно и просто, без допълнителни разходи, технологията за издигане на прегради от гипсокартон - материал, който е абсолютно екологичен, звукопоглъщащ и евтин - ще реши тези проблеми.

Съдържание

• 1 В кои помещения се използват прегради от гипсокартон?

  1.1 Фотогалерия: използването на гипсокартон за изграждане на прегради

• 2 Дизайнерски характеристики на преграда от гипсокартон, плюсове и минуси

• 3 Инструменти, необходими за производството на прегради от гипсокартон

  3.1 Таблица: Разход на материали с разстояние между стълбовите профили 0,6 m

• 4 Изработване на преграда от гипсокартон със собствените си ръце

  • 4.1 Оформление и оформление

    4.1.1 Видео: как да маркирате дяла от гипсокартона

  • 4.2 Монтаж на летви
  • 4.3 Обшивка на рамката с топло и звукоизолация

  • 4.4 Шпакловка и завършване на преградата

    • 4.4.1 Видео: шпакловка от гипсокартон
    • 4.4.2 Видео: направете си сам дял от гипсокартон
• 5 отзива

В кои стаи се използват прегради от гипсокартон?

Не е пресилено да се каже, че стените, таваните и преградите от гипсокартон се използват днес във всички отрасли на гражданското строителство. Усъвършенстваната технология, донесена ни от Западна Европа, се използва не само в жилищния сектор, но и в производствените зони.

През 2014 г. на законодателно ниво бяха разработени норми и правила за изграждане на гипсокартонени конструкции и заложени в документ, наречен SP 163.1325800.2014 „Конструкции, използващи гипсокартон и гипсови влакнести листове. Правила за проектиране и монтаж”

Частните предприемачи отдавна са оценили предимствата на сухото строителство. Използването на готови фабрични продукти, наричани понякога „суха мазилка“, ви позволява да заобиколите най-неприятните аспекти на жилищното строителство - изобилие от строителни отпадъци, корозивен прах, мръсотия, тежки изпарения от циментови смеси. С правилното използване на технологията, гипсокартонните плоскости са многостранен материал. Може да се използва почти навсякъде, дори и в офис оборудване с високо ниво на влажност.

Правилната хидроизолация и компетентно положен слой керамични плочки върху влагоустойчив лист (GKVL) ви позволява да подредите прегради в кухни, тоалетни и бани.

Фотогалерия: използването на гипсокартон за изграждане на прегради

Елегантна преграда от лек гипсокартон разделя пространството на хола на зони за отдих

Комбинацията от преграда със стилизирани рафтове се вписва безпроблемно в интериора

Разграничаването между тоалетната и банята в банята подобрява нивото на комфорт

Разделението на детската стая на няколко функционални зони ще позволи оригиналния дял от гипсокартона

Характеристики на конструкцията на преграда от гипсокартон, плюсове и минуси

Преградата от гипсокартон се състои от метална рамка, обшита в един или два (а понякога и три) слоя с гипсокартонени листове. Повърхностният слой се шпаклова с гипсов разтвор и се покрива с боя или се залепва с тапет.

В коридорите на преградите са подредени врати, които да разделят пространството на изолирани стаи

Класическата структура на стената приема солидна основа, към която твърдо е прикрепен растер от метални профили с даден размер. По пода и тавана се полагат хоризонтални направляващи профили (PN), между които с помощта на стелажи се оформя вертикална равнина. За да се увеличи здравината, между стълбовете се монтират допълнителни напречни скоби.

Напречните елементи увеличават твърдостта на конструкцията

Освен това повърхността на преградата е обшита с листове от гипсокартон. Тъй като стандартният размер на гипсокартона е 120 см, разстоянието между вертикалните профили се поддържа кратно: 0,6, 0,4 или 0,3 м. Фугите на листовете трябва да бъдат разположени върху стелажите - благодарение на този принцип на фиксиране че преградата получава допълнителна твърдост и е в състояние да издържи голямо напречно натоварване. Освен това, според стандарта, разстоянието между винтовете се приема за не повече от 25 cm.

Ако в първия слой са монтирани два слоя гипсокартон, разстоянието между винтовете е позволено до 70 cm

След покриване на двете страни на рамката с гипсокартон, фугите на листове и винтове се шпакловат. Гипсовият разтвор се приготвя по такъв начин, че времето за завършване да не надвишава 20 минути, тъй като гипсът има тенденция да се втвърдява бързо. Подсилваща лента (обикновено самозалепваща се), подобна на серпентина, предварително се полага във вертикални фуги. Напречните шевове са подсилени с ленти от фибростъкло или перфорирана хартиена превръзка.

Трикратното покритие с гипсов разтвор ви позволява напълно да изравните повърхността на преградата

Тъй като гипсът се свива с 8-10%, когато изсъхне, операцията се повтаря два пъти, между шевовете се шлайфа с шмиргел. Това е необходимо за пълно подравняване на равнината на дяла. Покритието е завършено с финишно покритие, състоящо се от фина дисперсионна паста.

Финишната паста съдържа пластификатори, които правят повърхността равномерна и гладка

Всъщност процесът на инсталиране отнема по-малко време от довършителните работи. Всеки слой шпакловка трябва да е напълно сух, следователно трябва да се спазва определено време между нанасянето на слоевете.

Плюсовете на гипсокартонните системи включват:

1. Скоростта на строителството. Площта на един гипсокартонен лист е 3 м ² (1,2 х 2,5 м). Опитен майстор го инсталира за 4-5 минути, откъдето идва и високата скорост на изграждане на преградата.
2. Безопасност. Материалът е гипс, пресован между два листа картон. Това е един от най-екологичните видове панели.
3. Огнеустойчивост. Печките не горят и не поддържат горенето. С дебелина 12,5 мм, листът може да издържи на огън в продължение на 20 минути. Това означава, че преградата ще спре разпространението на огъня за поне 40 минути.
4. Ниско тегло на конструкцията (теглото на един стандартен лист е 25 кг). Благодарение на това натискът върху опората е много нежен, което е особено важно в сгради с ограничено натоварване на носещи подове.
5. Относително високи нива на звукоизолация. Дори без използването на шумозащитни вложки (под формата на минерална вата или полистирол), пропускливостта на звука през преградата е в нормативните граници.
6. Вътрешното пространство на конструкцията носи полезния товар. Между ламарините са поставени електрически кабели и водопроводи. Ако е необходимо, канализационните канали и друго оборудване са инсталирани вътре в преградата.

7. Гъвкавостта на материала ви позволява да придадете на преградата разнообразни архитектурни форми. Декоративни елементи като арки, колони и други извити повърхности често се използват.

   

   Изграждането на арка над вратата е достъпно дори за начинаещ майстор

8. Поправимост. Всички локални повреди се отстраняват лесно. За да се възстанови целостта на конструкцията, е достатъчно да се замени само мястото на повреда (без да се разглобява конструкцията като цяло).

Недостатъците на GCR дяловете включват два фактора:

1. Ниска устойчивост на механично напрежение. Сред хората има упорито мнение, че е невъзможно да се „забие пирон“в стена или преграда от гипсокартон. Въпреки че това не е напълно вярно. Крепежни елементи с дистанционни елементи са разработени специално за гипсокартон и други порести материали. С тяхна помощ могат да се прикрепят рафтове към преградата, да се закачат картини и др. Освен това проблемът се решава с помощта на вградени дървени блокове или шперплатови ленти.

   

   Специалният дизайн на дюбела осигурява надеждно закрепване към преградата от гипсокартон

2. Подуване на водата. Наистина е. Но почти всички панелни материали са изложени на риск, включително MDF, ламинирано ПДЧ и шперплат. Интересен факт: гипсокартонът абсорбира до 15% вода (спрямо собственото си тегло) без загуба на експлоатационни качества.

Като цяло обективният анализ показва, че системите от гипсокартон имат повече предимства, отколкото недостатъци. Ето защо този материал е толкова широко разпространен в съвременното строителство и интериорна декорация.

Инструменти, необходими за производството на преграда от гипсокартон

За да спорим по въпроса, препоръчително е предварително да подготвим всички материали и инструменти. Основен комплект за монтиране на дял изглежда така:

• отвертка или лека бормашина с винтомер за затягане на дълбочината;

• бояджийски нож, ренде за шлайфане на краищата на гипсокартона;

  

  Перфорирана плоча в основата на рендето отрязва неравностите от края на листа GKL

• ножици за метал (за рязане на профили);

  

  Компактните ножици за ламарина ви позволяват да изрязвате профили точно до определения размер

• трион с тясно острие и фин зъб;
• измервателни инструменти: строителна лента, хидравличен нивелир (или лазерен нивелир), отвес;
• строителна нишка (по-добре - биене със синьо);

• комплект шпатули (мистрия и тясна шпатула до 15 см);

  

  За повърхностна обработка на прегради се използват само метални шпатули.

• контейнер за разреждане на гипсова шпакловка;
• перфоратор;

• пистолет за нанасяне на уплътнител;

  

  В пистолетната скоба се вкарва тръба, пълна с акрилен уплътнител

• шлайф блок;

  

  Изравняването и шлайфането на шпакловката се извършва с помощта на шкурка и бар

• валяк за боя (или лепило за тапети).

Ако преградата е инсталирана в стая с дървени подове и тавани, тогава не е необходима перфоратор. Необходимо е да се монтират водещи профили само в бетонни или тухлени сгради.

Има скъпи модели професионални отвертки с автоматично подаване на винт

Изчисляването на материалите за изграждане на преграда от гипсокартон е най-лесно да се извърши според публично достъпни таблици. Уебсайтовете на много специализирани компании (например KNAUF) предоставят подробна информация за консумацията на компоненти до всеки винт. Като пример ще дадем изчислението на материала за 1 m ^{2 от} преградата C-111 (единична метална рамка плюс един слой гипсокартон от двете страни).

Таблица: Разход на материали с разстояние между стълбовите профили 0,6 m

Име	Количество на 1 кв. м	Изчислени материали	Общ брой
един	KNAUF-списък (GKL, GKLV, GKLO)	2 м 2	х	2 м 2
2	Knauf профил PN 50/40 (75 / 40,100 / 40)	1.3 лин. м	х	1,3 ходови метра
3	Knauf профил PS 50/50 (75 / 50,100 / 50)	2 бягане. м	х	2 ходови метра
4	Саморез TN 25	34 бр.	х	34 бр.
5	Шпакловка "KNAUF-Fugen" (за уплътняване на фуги)	0,9 кг	х	0,9 кг
6	Укрепваща лента	2.2 лин. м	х	2.2 ходови метра
7	Дюбел К 6/35	1,6 бр.	х	2 бр.
8	Запечатваща лента	1.2 лин. м	х	1,2 ходови метра
девет	Грунд "KNAUF-Tiefengrund"	0,2 л	х	0,2 л
десет	Плочи от минерална вата	1 м 2	х	1 м 2
единадесет	PU Knauf-профил	според нуждите на клиента	х

Изработване на преграда от гипсокартон със собствените си ръце

На първо място, трябва да се отбележи, че за успешното инсталиране на дяла е желателно да има готови работни чертежи. Докато разработвате плана си, трябва да вземете предвид фактори като:

• електрификация, разположение на ключове и контакти, скрито окабеляване;
• оптимална дебелина на стената, наличие на отвори за врати или "прозорци" в нея;
• възможността за полагане на водоснабдяване и отводняване, ако преградата е планирана в съседно помещение с кухня или трапезария;
• дизайнерско натоварване, монтаж на декоративни и функционални елементи. Ако в бъдеще на повърхността на преградата са замислени рафтове или други висящи мебели, местата на крепежни елементи и съответно полагането на усилватели от шперплат и дървени пръти се определят предварително.

Струва си да се подчертае значението на предварителното разбиране на функционалното предназначение на конструкцията. На етапа на проектиране е препоръчително да се вземат предвид всички възможности, тъй като е много по-трудно (но не и невъзможно) и по-скъпо да се преработи завършеният дял. На всички идеи трябва да се даде време да узреят и да се „уредят“.

Оформление и маркиране

Когато планът бъде одобрен, те започват да изграждат дяла. Мястото е освободено от мебели и чужди предмети по стените. За маркиране използвайте повърхностите на пода, тавана и съседните стени. Контурите на конструкцията са маркирани с помощта на рулетка и пропускане. За да може преградата да се впише добре в съществуващата стая, обвързването се прави към стените и ъглите. Важно е да се спазва паралелизмът на линиите и правите ъгли, иначе изкривяванията на геометрията на пространството са неизбежни. Неправилните ъгли са особено болезнени в малките стаи, така че трябва да ги измервате внимателно.

Лазерното ниво е идеално за маркиране на вертикалните и хоризонталните оси на преградата

Видео: как да маркирате дял от гипсокартон

Професионалните монтажници чертаят линии по пода за „чистия“, тоест крайния размер на стената. Местоположението на ръба на водещия профил се определя чрез добавяне на 12,5 mm (дебелина на гипсокартонния лист).

Монтаж на летви

Рамката се полага чрез инсталиране на водещи профили на пода и тавана, закрепване на профили на стелажите. По отношение на обема на работата, инсталирането на щайгата е 30%. Включва пълен монтаж и фиксиране на металната конструкция.

На практика редът на работа по сглобяването на щайгата е както следва:

1. Водещият профил е прикрепен към пода на стаята. Фиксирането се извършва с дюбели с помощта на перфоратор и чук. Като правило те използват крепежни елементи с размери 6/35 mm (първото число е диаметърът на дюбела, второто е неговата работна дължина). Долната част на всички профили е залепена с демпферна лента, която компенсира малки деформации и предпазва метала от корозия, особено върху бетонна основа.

   

   В допълнение към изолиращата функция, лентата действа като уплътнение

2. На стените стелажите "корен" са инсталирани вертикално. Дължината на профила на стелажа е с 3-5 мм по-малка от действителната височина на помещението. Гвоздеите с дюбели се забиват на разстояние най-малко 0,5 м, започвайки от крайните точки. На много водещи профили се правят перфорации на всеки половин метър и те се използват за закрепване.

   

   Стенните шипове твърдо фиксират конструкцията към стената

3. Горната релса е монтирана на тавана по подобен начин. Резултатът е затворен периметър на бъдещия дял. По време на работа трябва да използвате стабилни стълби или кози. Ако таванът е бетон, препоръчва се да се използват защитни очила при пробиване на дупки, тъй като каменните чипове се изсипват директно в очите.

   

   Позицията на таванната релса трябва да бъде подравнена вертикално с профила на пода

4. В съответствие с чертежа, местата на стелажите са маркирани. Както вече беше отбелязано, максималното разстояние между профилите е 0,6 м. Но за да увеличите твърдостта, можете да поставите стелажите на всеки 40 или 30 см. Смисълът на това подреждане е, че листовете, които впоследствие се облицоват със конструкцията, са обединени в профилите.

5. Всички стелажи са фиксирани на място със специални винтове с плоска глава.

   

   Професионалните монтажници използват фреза, която пробива профилите и ги фиксира в желаното положение

Ако в преградата са планирани хоризонтални елементи, например врата, горната греда от направляващия профил е инсталирана на подходящото място. Детайлът се изрязва с 10 см по-дълго, след това се сгъва на 5 см от всеки ръб и се завинтва към стелажите. Често в стълбовете на вратата се вкарват дървени решетки за подсилване по цялата височина на бъдещата врата. Размерът на лентата се избира според ширината на профила и се фиксира с самонарезни винтове през края на багажника.

Това завършва инсталирането на рамката. След това преминават към обшивката на дяла с листове GKL.

Рамкова облицовка с топло и звукоизолация

Покриването на рамката с гипсокартон по отношение на време и разходи за труд е 40–45%, в зависимост от броя на слоевете и наличието на допълнителни конструкции. Правите секции се зашиват много бързо, но трябва внимателно да прилепнете листовете един към друг и да спазвате определени правила:

• разликата между плочите с прав ръб се поддържа в диапазона 5–7 mm; фугите от гипсокартон с полукръгли, кръгли или сгънати ръбове се правят без пролуки;

• хоризонталните фуги не трябва да съвпадат, листовете са разположени в шахматно положение (изместени с половината или една трета от ширината на листа);

  

  Отместването на листове е предпоставка за правилната обшивка на рамката

• вертикалните шевове са разположени на стелажи и успоредни един на друг;
• самонарезните винтове са потопени в дебелината на листа не по-дълбоко от 1 мм (в идеалния случай картонът е смачкан) и разстоянието между тях е до 25 см с еднослойна обвивка;
• листове от различни страни на преградата се изместват в хоризонтална проекция (това увеличава твърдостта на конструкцията);

• Г-образни плочи са монтирани около отворите; изрязването на правоъгълна конфигурация е неприемливо;

  

  Горната част на вратата е обшита с Г-образни листове

• звукоизолиращите постелки се полагат с междина най-малко 3-4 мм, материалът не може да се намачква.

  

  Поглъщащите звука постелки се изрязват до същия размер като разстоянието между профилите на стълбовете

Гипсокартонът се изрязва с остър нож за боядисване. Направен е дълбок (до гипс) разрез по линията от едната страна (обикновено отпред). След това листът се счупва и се отрязва от другата страна, освобождавайки разреза от картона.

По краищата на листа се поставят маркировки и по линийката се изрязва желаният размер

Малките части се изрязват с тънък трион (възможно е за метал). За да направите това, листът се пробива и след това отворът се разширява до желания размер.

Седалките за ключове и контакти са избрани с корона, носена на бормашината. Стандартният размер за монтаж на електрически уреди е 75 мм.

За оборудването на контактите се използват специални монтажни кутии.

Ако ръбът е скъсан или с неправилна форма, той се изравнява със специална равнина (или задната част на ножа).

На практика е обичайно да се премахва фабричната фаска (конусна или заоблена) на тези места, където листът е в контакт със стените. В бъдеще това улеснява шпакловането на повърхността.

Стесняването на крайната повърхност на листа може да бъде закръглено или удължено.

Изолацията и звукоизолацията се монтират, след като едната страна е напълно зашита. Минералната вата се изрязва по такъв начин, че постелката напълно да запълни празнината между стълбовете, включително U-образната кухина на самия профил.

При подреждане на арки или други заоблени равнини са възможни две опции за огъване на листа:

1. Изрязване на надлъжни линии от противоположната страна на завоя. Стъпката на рязане е 50 mm, това е достатъчно, за да бъде радиусът на огъване 50 cm или повече.

2. GCR намокряне с вода. За да може водата да се абсорбира равномерно в гипса, картонът е перфориран със специален валяк с метални игли. След като придадете на листа желаната форма, той се оставя да изсъхне и вече в завършен вид се монтира върху рамката. Често в такава ситуация не можете да правите без асистент. За да се запази формата на персонализираната част, единият монтьор я държи в положение, докато другият фиксира листа към профилите.

   

   Надлъжното рязане на гипсокартон ви позволява да го огънете в различни посоки

Извитите повърхности се фиксират със стъпка от 10-15 см по цялата площ на контакт с профилите. Впоследствие малки изкривявания се изравняват с шпакловка.

От лична практика бих искал да дам един полезен съвет. Ако в дяла са планирани комуникационни линии, не бързайте и зашивайте рамката напълно. Първо, гипсовите плоскости изцяло покриват едната страна. След това се полагат кабели или се монтират дренажни тръби, като се прикрепват към профилите (в отворите на стелажите). Препоръчително е да се проведат тестове, преди окончателно да се разкрие метална конструкция. Електрическите линии са „запръстени“с тестер и тръбите под налягане се тестват под налягане (особено ако имат връзки или тройници). Ако всичко работи правилно, можете да облеете растра от другата страна. В този случай краищата на проводниците се усукват на ролка и се връзват до местата на терминалите. Това е особено вярно, ако вътрешната кухина е изпълнена с минерална вата (за изолация и звукоизолация).

Шпакловка и завършване на преградата

Едно просто изчисление показва, че 25-30% остава за изравняване и запълване на дяла. Но с времето тази операция може да отнеме по-голямата част от работата. Това се дължи на факта, че технологията включва изсушаване на всеки слой (поне 12 часа). И тъй като има поне три от тези слоеве, е ясно, че процесът отнема 36–48 часа. Освен това, начинаещата гипсокартонна мазилка трябва да знае, че в допълнение към инструментите и материалите, за шпакловката се изискват определени умения. Рядко някой веднага успява да доведе равнината на дяла "до нула". Единственият асистент е търпението и усърдието с шлифовъчна лента в ръка.

След всяко нанасяне на гипсовата мазилка изсушената повърхност се почиства с шкурка. Основната цел в този случай е да се даде на равнината еднородност и гладкост. Неравностите се смилат, а вдлъбнатините отново се запълват с гипсов хоросан. Ширината на шпакловката по вертикалните фуги е най-малко 40 cm, на хоризонталните фуги са допустими 15–20 cm.

Ширината на мистрия за изравняване на преградата е 35 cm

Преди първото нанасяне на мазилката към вертикалните прорези се залепва мрежеста превръзка. Напречните фуги са залепени с фибростъкло.

Използването на мрежеста превръзка елиминира образуването на пукнатини по преградата

Последният етап от подготовката на повърхността на преградата за боядисване е нанасянето на довършителната паста. Има два вида това покритие - в торби със суха смес и готова смес в кофи. Вторият вариант е за предпочитане, макар и по-скъп.

Шпакловката се нанася на тънък слой и равномерно запълва всички вдлъбнатини. След малко обучение всеки човек може да се справи със задачата. Можете да проверите качеството на шпакловката, като използвате правилото. Обща конструктивна грешка от 1 mm на 1 линеен метър се счита за допустима.

Като цяло алгоритъмът за измазване на гипсокартонен дял е следният:

1. Разтворът на гипсова шпакловка се смесва. Съотношението вода към сух гипс е 1: 1 по обем. Съвсем просто - половин кофа вода представлява половин кофа гипс. Първо се излива вода в контейнера, след това (с разбъркване) се излива шпакловка, докато се получи консистенцията на гъста заквасена сметана.

2. Повърхността на преградата се обработва с грунд за дълбоко проникване. Това ще премахне строителния прах от стената и ще увеличи адхезията на шпакловъчната смес. Времето за сушене е най-малко 4-6 часа.

   

   Грундът може да се използва чист или разреден с вода

3. Фабричните ръбове на гипсокартона са залепени със серпянка. Издълбаните фуги са направени с фибростъкло.

   

   Фибростъкло лента се залепва върху влажен пълнител

4. Нанася се първият слой шпакловка. Първо, шевовете и ставите се подравняват, след това винтовете се шпакловат.
5. След като гипсът изсъхне, повърхността се почиства с наждак и основният акцент е върху отстраняването на излишния шпакловъчен материал.
6. Нанася се втори слой шпакловка. Основната цел е да се запълнят останалите кухини и вдлъбнатини по стената с мазилка. Консумацията на смес е наполовина.
7. Изсушеният втори слой, ако е необходимо, отново се прекарва с шлифовъчен камък.
8. Нанася се трети, последен слой. Този път използвайте довършителна паста, която не се свива, когато изсъхне. Някои майстори предпочитат да покрият с довършителен слой не само шевовете на листовете, но и цялата повърхност на преградата. Понякога това е оправдано - след такава обработка боята на водна основа се полага добре на стената.

От личен опит ще ви подскажа малко. Най-честата грешка на начинаещия гипс е опит да се направи равномерен, но кратък ход с разредено съединение. Много е трудно да се изравни голяма площ по този начин. Необходимо е да се опитате да издърпате шева, доколкото е възможно, най-малко 1–1,5 метра в един „удар“на шпатулата. Шансовете за успех ще се увеличат многократно.

Видео: шпакловка от гипсокартон

Последното нещо, което, за съжаление, често се забравя при завършване, е запечатването на периметъра на преградата с уплътнител. Те използват предимно акрил, който се използва за запълване на малки (до 3 мм) празнини между листовете гипсокартон и носещите стени (таван) с пистолет. Уплътнението елиминира микроскопичните въздушни потоци и предотвратява проникването на звукови вълни. Уплътнителят се нанася на тънка струя, след което се втрива с четка, напоена с вода, до непрекъсната лента. Операцията трябва да се направи 24 часа преди боядисване, но след окончателно изсъхване и шлайфане на шпакловката.

Акрилният уплътнител се нанася със строителен пистолет

Видео: направи си сам преграда от гипсокартон

Отзиви

Изграждането на преграда от гипсокартон е завладяващ и интересен бизнес. За броени дни планираното преустройство се въплъщава в реалност. Въпреки това, не трябва да се отклонявате от технологичните правила по време на монтажа. Параметрите и условията за сглобяване, предвидени в правилата, не са съставени за забавление. Те отразяват свойствата и характеристиките на материала. Съответствието със стандартите за монтаж е гарантирано, за да осигури дългосрочна употреба и функционално качество на преградата от гипсокартон.