Катедрала Круша: описание и характеристики на сорта, предимства и недостатъци, характеристики за засаждане и грижи + снимки и отзиви

2024 Автор: Bailey Albertson | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-17 22:28

Катедрала Круша: описание на сорта и препоръки за отглеждане

Много градинари искат да отглеждат крушови дървета, но им е трудно да изберат сорт. Всеки сорт изисква различни техники за поддръжка и е податлив на болести, вредители и климатични условия по различни начини. За тези, които искат да консумират вкусни пресни круши през лятото и не се притесняват особено за дървото си през зимата, сортът Катедрала е подходящ.

Съдържание

• 1 Описание и характеристики на сорта
• 2 Предимства и недостатъци на сорта - таблица

• 3 Функции за кацане

  3.1 Видео: нюансите на засаждане на круши

• 4 Грижи за дървета

  • 4.1 Поливане
  • 4.2 Грижа за почвата

  • 4.3 Изрязване

    4.3.1 Техники за изрязване - Видео

  • 4.4 Оплождане
  • 4.5 Подготовка за зимата

• 5 Вредители и болести и борба с тях

  • 5.1 Таблица: Болести и мерки за контрол

    5.1.1 Фотогалерия: Болести, специфични за катедралата

  • 5.2 Таблица: вредители и контрол

    5.2.1 Фотогалерия: Вредители, атакуващи катедралата

• 6 Събиране, съхранение и използване на култури
• 7 отзива

Описание и характеристики на сорта

Сортът от средата на лятото "Катедрала" е получен от животновъдите С. П. Потапов. и Чижов С. Т. в Московската селскостопанска академия. Тази круша първоначално е била предназначена за отглеждане в централната зона, но нейната устойчивост на замръзване е достатъчна, за да издържи климата на по-студените райони.

Дърво със средна височина, с гъста конична корона. Клоните с гладка сива кора растат прави и са относително редки. Правите издънки са червено-кафяви на цвят. Овалните листа са зелени и средни по размер, с гладка повърхност. Плодовата дървесина по правило е обикновена пръстени и млади издънки. Крушата цъфти с големи бели цветя.

Можете да започнете беритбата, когато плодовете станат жълтеникави.

Плодовете са зелено-жълти, средно едри (средно тегло 110–130 g), с гланцова гладка обвивка, леко неравна повърхност. Когато са напълно узрели, крушите придобиват светложълт цвят със слаб червен руж.

Напълно узрелите круши изглеждат много апетитно

Пулпът на плодовете е бял, сладко-кисел, със средна плътност, леко омазняване и мек аромат. Съдържанието на захар в плодовете на катедралата не е твърде високо - 8,5%.

Предимства и недостатъци на сорта - таблица

Предимства	недостатъци
ранна зрялост (първите 2-3 дузини круши могат да бъдат получени от 3-4 години след засаждането); редовен добър добив - 35–40 кг от дърво; висока устойчивост на замръзване - издържа на спад на температурата до -30 o С; устойчивост на краста.	малък размер на плодовете; незадоволително качество на съхранение (само около 2 седмици); средна транспортност.

Характеристики за кацане

Катедралата е много взискателна към качеството на почвата. Най-добре се чувства на плодородна пясъчна глинеста и черноземна почва. Ако преобладаващият субстрат във вашия район е пясък или глинеста почва, трябва да вземете мерки за подобряването му и да внесете органични торове.

Не засаждайте във влажни места. Ако мястото е ниско разположено, намерете хълм за крушата. Може да се приложи и дренаж.

Крушите рядко се самоплождат и Катедралата също се нуждае от дърво опрашител, което расте наблизо. В това си качество са подходящи сортове:

• Лада;
• На децата;
• Чижовская.

Засаждането на круши може да се извършва както през пролетта, така и през есента. Пролетното засаждане се препоръчва за региони с ранни есенни студове и се провежда през април - началото на май. През есента растението трябва да бъде 25-30 дни преди настъпването на слана, обикновено през октомври.

Приготвената през есента яма за засаждане трябва да се напълни с органични торове (2-3 кофи хумус, изгнил оборски тор или компост) и минерали (140-150 g калиев сулфид или 0.8-0.9 kg дървесна пепел, 75-85 g от амонячен нитрат, 0,9-1 кг суперфосфат). Такова снабдяване на разсада с хранителни вещества повишава устойчивостта му към болести, насърчава ускоряването на навлизането в плододаване и прави възможно отлагането на внасянето на торове през следващите 2-3 години след засаждането. Трябва да се забие кол в центъра на ямата.

Купете само здрав разсад - с гъвкави клонки, живи пъпки, цяла и лъскава кора, непокътнати корени и коренова шийка.

По-нататъшното развитие на дървото зависи от правилното засаждане.

Последователност на засаждане:

1. Поставете разсада в дупката. Уверете се, че корените са разперени.
2. Покрийте разсада с пръст. Разклатете дървото леко, така че почвата да запълни всички празнини между корените. В същото време уплътнете почвата за пълнене с крак. Внимавайте да не откъснете кората от багажника.
3. Завържете разсада свободно за кладата, залейте го с три кофи вода. Това допринася за правилното засаждане на почвата и плътното прилепване на почвата към корените.
4. Завържете отново дървото плътно с 8 контура. Подобно обвързване предотвратява триенето на дървото срещу кладата на вятъра.

Видео: нюансите на засаждане на круши

Грижа за дърветата

За нормален растеж и развитие на крушовото дърво и за осигуряване на високи добиви е необходимо оптимално количество влага в почвата. Също така, растението трябва да бъде оформено и хранено.

Поливане

Излишъкът или липсата на вода се отразява неблагоприятно на състоянието на листата и цялото дърво. Дърветата се нуждаят от максимално количество влага преди и по време на цъфтежа, както и когато се появят листа. Ако не е достатъчно в ранния пролетен период, повечето листни пъпки не се отварят и остават в покой. Развитието на младите листа е бавно, растежът на леторастите е слаб. Ако липсата на влага през пролетно-летния период е придружена от прекомерна топлина, тогава общото състояние на дърветата се влошава. През лятната суша липсата на течности в кореновата система води до отмиране на смукателните корени. Ако необходимото количество вода не се натрупа през есента, дървото и корените започват да изсъхват и устойчивостта на замръзване намалява.

Крушата трябва да се навлажнява редовно, но в умерени количества, пропорционално на количеството и обема напояване спрямо метеорологичните условия. Обикновено зрелите дървета се поливат 4–6 пъти на лято, като се харчат 50–70 литра вода на дърво. Младите дървета се навлажняват по-често: през първата година - веднъж седмично, след това веднъж на всеки две седмици с консумация от 20–30 литра вода на дърво. Напояването с пръскачки дава добри резултати, но течността може да се излива и в малки временни бразди.

Грижа за почвата

През първата година след засаждането почвата в стволовете и пътеките трябва да се поддържа под черна угар. От втората година можете да използвате почвата между дърветата за отглеждане на зеленчуци, горчица, елда. Не трябва да засаждате късни сортове зеле, поради тях есенното копаене на земята се забавя. Не можете да засаждате царевица - тя изсушава силно субстрата и инхибира растежа на крушовото дърво.

Стволовете трябва да се държат в насипно състояние, плевелите да се редуват редовно и да се мулчират. Торф или торфен компост (20–25 kg на 1m ²) се използва като мулч, който се полага с дебелина на слоя 6–8 cm.

Подрязване

Подрязването е необходимо за отстраняване на изсушени и болни клони, подобряване на осветеността на короната и оформяне на дърво. За крушовите дървета не е необходимо формиращо подрязване, тъй като те обикновено се образуват добре.

Подрязването може да помогне за образуването на по-широка корона

Препоръчително е да се извършва санитарна и изтъняваща резитба през март-април, преди почистване на пъпките или през есента след падането на листата. Клоните трябва да се режат в основата, без да се оставят пънове (те пречат на нормалното зарастване на рани). При резитбата не трябва да се отстраняват повече от една четвърт от общия обем на короната.

В допълнение към нормалното подрязване може да се наложи и нормиране на яйчниците. Често броят на образуваните яйчници на дървото е прекомерен.

Дървото изразходва голямо количество хранителни вещества за допълнителни плодове, повечето от които не придобиват необходимия размер и качество. В резултат на това годишният растеж е твърде слаб, образуват се недостатъчен брой цветни пъпки (реколтата на следващата година ще бъде малка), зимната устойчивост на дървото намалява. Най-доброто време за даване на плодове е юни (в края на естественото отпадане на яйчника). На първо място, трябва да премахнете недоразвити и повредени яйчници, във всяко съцветие трябва да оставите 1 плод, така че да му бъде осигурено адекватно хранене. Средно след изтъняване трябва да оставите 1 плод на 20-30 листа.

В случай на лоша реколта не се извършва нормиране на плодовете. За да улесните тази работа, първо трябва да разклатите клоните, за да премахнете мъртвите яйчници, които още не са паднали.

През лятото може да се извърши специален вид резитба - прищипване, предназначено да стимулира растежа на леторастите. Това трябва да се извърши в средата на юни, докато издънките овехтеят.

Прищипването се нарича още лятно прищипване, то се състои в премахване на точката на растеж от силно растящите издънки над 3-6-и добре развит лист. В резултат на процедурата растежът на издънката спира, но след 2-3 седмици издънката започва да расте отново от страничната пъпка, която трябва да се прищипи отново.

Техники за изрязване - Видео

Тор

За да се осигури нормалното общо състояние на дървото и висококачествените култури, почвата трябва да бъде обогатена с органични и минерални торове.

В стволовете трябва да се добавят изветрял торф, торфени компости с добавка на суспензия, хумус, полуизгнил оборски тор. Препоръчително е да се използва не просто органична материя, а нейната смес с минерали. За да го подготвите:

1. Поставете 12-15 см органичен слой.
2. Отгоре се изсипват калиев хлорид и суперфосфат, след това отново органични вещества и така нататък, докато се положат 4-6 слоя.
3. За да се осигури импрегнирането на органични вещества с разтвор на минерали, цялата маса се смесва и се оставя за 4-5 дни.
4. Сместа се прилага веднъж на 2-3 години, започвайки от третата година след засаждането (до този момент храненето на младите дървета се осигурява с торове, приложени по време на засаждането). Скоростта на торене на квадратен метър от кръга на багажника: 3-5 кг изгнил оборски тор, хумус или компост, 100-120 г суперфосфат и 20-30 г калиев хлорид.

Азотните торове се използват всяка пролет в размер на 20–30 g амониев нитрат на 1 m ². Може да се прилага сухо - разпръснато върху почвената повърхност и да се поправи при изкопаване на почвата.

За изкопаване се внасят органични вещества и минерални торове

Ако горната превръзка се прилага в течна форма, тогава се полага бразда по външната част на кръга на багажника и в нея се излива разтвор (2-3 g селитра на 1 литър вода). В допълнение към селитрата, течно торене се извършва с разредена каша и птичи тор. Торът трябва да се разрежда с вода 3-4 пъти, а торът - 10 пъти (сух - 20 пъти). На 3-4 м от браздата се нанасят 1-1,5 кофи разтвор. Ако почвата е суха, първо трябва да я поливате с чиста вода. Азотът не трябва да се добавя към късно есенното хранене.

Ако между дърветата се отглеждат зеленчуци, торовата норма на 1 m ² е:

• 6–7 кг хумус и торфен компост;
• 50-60 g суперфосфат;
• 25-30 g калиев хлорид;
• 100-110 г дървесна пепел;
• 35-40 г амониев нитрат.

Подготовка за зимата

Pear Cathedral има висока устойчивост на замръзване и не се нуждае от изолация за зимата. Но младите дървета (първите 2–4 години) все още трябва да бъдат защитени от студа.

Когато наближи студеното време, стъблото на разсада трябва да бъде завързано със смърчови клони, а повърхността на земята близо до дървото трябва да бъде покрита със слой тор. Трябва да се полага на известно разстояние от стъблото, за да се избегне гниене на кората. Смърчовите клони предпазват не само от студено време, но и от мишки и зайци.

Не бива да гушкате стъблата на младите круши, тъй като това намалява зимната устойчивост. Тръбопроводи срещу гризачи трябва да се извършват само в късната есен, когато температурата се понижи до -2-3 ^от С, когато дървесната тъкан се втвърди.

Възрастните круши също предпазват от гризачи, като използват смърчови клони или други бодливи и негодни за консумация материали.

За защита срещу мишки и зайци може да се използва пластмасова тръба

Вредители и болести и борба с тях

Катедралата е устойчива на струпясване и относително устойчива на други гъбични заболявания, но има някои заболявания, които са опасни за тази круша.

Таблица: болести и мерки за контрол

Име на болестта	Признаци на заболяване	Мерки за контрол
Монилиоза	характерни кафяви петна от гниене по плодовете, върху които след това растат спорови пръстени	Отстраняване на засегнатите плодове от дървото и от почвата. Пръскане с 5-7% разтвор на урея (или железен или меден сулфат, калиев перманганат или течност от Бордо) преди почистване на пъпките.
Цитоспороза	много груби черни точки по кората	Съответствие с агротехниката за круши. Подрязване и изгаряне на всички болни клони. Третиране с разтвор на мед (2% концентрация) или железен сулфат (3% концентрация).
Черен рак	бързо нарастващи червеникави петна по листата и кората; изсъхване и падане на повредени листни пластинки; потъмняване и напукване на кората.	Пръскане със смес от Бордо след цъфтежа. Дезинфекция с меден или железен сулфат. Подрязване и унищожаване на болни клони, листа, плодове.

Фото галерия: болести, характерни за катедралата

Монилиозата или гниенето на плодовете се разпространява чрез контакт между плодовете и клоните

Засегнатите дървета умират без лечение

Черният рак е едно от най-опасните заболявания

Таблица: вредители и контрол

Име	Проявление на вредители	Мерки за контрол
Калифорнийски мащабиран	сиви или черни подутини, които при натискане отделят кафяв сок; изсъхване на заразените клони.	Изтъняване на корони, изрязване на силно повредени клони, отстраняване на мъртва кора от болни и клони. Борба с вредителите на посадъчен материал. Пръскане с пиретроидни или органофосфорни препарати.
Глог	дупки в листата; зимуващи гнезда от листа, залепени заедно с паяжини.	Пръскане с BA-2000 или Bitoxi-Bacillin през вегетационния сезон на всеки 7–8 дни. Пръскане с Bicol през вегетационния период с 0,6-1% разтвор (фаза „розова пъпка“и веднага след цъфтежа).
Листни въшки	деформация на листа, дръжки, дръжки; изсъхване на младите издънки; колонии от насекоми върху засегнатите части на дървото.	Еднократно пръскане през вегетационния период с 0,2% разтвор на Fitoverm. Двойно пръскане преди и след цъфтежа с BI-58 Novy, Danadim, Kemedim.

Фото галерия: вредители, атакуващи катедралата

Масивното заразяване с ножници е много опасно, особено за младите дървета

След нахлуването на гъсеници от листата не остава нищо

Засегнатите листа се търкалят в епруветки

Събиране, съхранение и използване на култури

Плодовете на катедралата узряват до средата на август, обикновено се събират до септември. Плодовете се считат за подходящи за бране, когато цветът им стане зеленикаво-жълт. Те започват да премахват круши от външната част на короната, преди всичко от дъното, тъй като когато се събират от горните клони, те могат да се отчупят и да повредят долните. Трябва да се внимава при работа, за да се избегне изпускането или смачкването им. Също така трябва да бъдете по-внимателни с дръжката, тя трябва да се огъва нагоре, докато се отчупи от клона, а не да се дърпа към вас.

Най-добре е крушите да се прибират в реколта торба и пластмасова кошница. Такъв контейнер може удобно да се окачи на клоните на дърво и плодовете да се отстранят с две ръце.

Тъй като крушите от сорта Kafedralnaya се съхраняват лошо, те трябва или да се консумират бързо пресни, или да се преработят в сушени плодове, компоти, конфитюри, захаросани плодове, сокове.

С помощта на прясна круша можете да украсите тортата по много оригинален начин.

Отзиви

Катедралната круша има добър вкус, устойчива е на студ и болести, но плодовете й не се съхраняват дълго. Сортът може да се отглежда от градинари от Централна Русия.