Как да направите тухлен комин със собствените си ръце: схема, устройство и т.н

2024 Автор: Bailey Albertson | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 12:55

Направи си сам тухлен комин в частна къща

Ефективността и безопасността на отоплителното устройство, което генерира топлина поради изгарянето на определено гориво, до голяма степен зависи от параметрите и състоянието на комина. Днес много компании се занимават с производството на модели от изолирана стомана, но не всички потребители са готови да се примирят с високата си цена и относително кратък експлоатационен живот. Често собствениците на жилища вземат решение да построят комин, използвайки традиционна технология, т.е. от тухли, със собствените си ръце. За да направите това, трябва да се придържате към някои правила и да знаете кои материали е най-добре да използвате.

Съдържание

• 1 Силни и слаби страни на тухлен комин
• 2 Елементи на тухлен комин

• 3 Изчисляване на основните параметри

  • 3.1 Височина
  • 3.2 Размери на участъка

• 4 Материали и инструменти

  • 4.1 Видове тухли

    • 4.1.1 Клас I
    • 4.1.2 Клас II
    • 4.1.3 Клас III
  • 4.2 Какво решение е необходимо
  • 4.3 Инструменти
• 5 Подготвителна работа

• 6 Как да разположим комина със собствените си ръце: инструкции стъпка по стъпка

  • 6.1 Образуване на видра
  • 6.2 Изолация на тухлен комин
  • 6.3 Монтиране на ръкава
• 7 Почистване на комина
• 8 Видео: полагане на тухлена тръба

Силни и слаби страни на тухлен комин

Тухлените комини могат да се използват във всяко съоръжение, било то котелно или частна къща. С появата на сглобяемите сандвичи от стомана те стават по-малко търсени, но все още се използват широко. Това се дължи на следните предимства:

• комин от тухли е по-евтин от "сандвич";
• продължава по-дълго: около 30 години;
• е важен архитектурен елемент и е идеално комбиниран визуално с някои видове покриви, например керемиди.

Но този дизайн има много недостатъци:

1. По отношение на сложността и продължителността конструкцията на такъв комин отстъпва на монтажа на „сандвич“и за доставка на материали ще е необходим специален транспорт.
2. Тухленият комин има значително тегло, така че трябва да бъде снабден с надеждна основа.
3. Той е правоъгълен в напречно сечение, въпреки че кръглото сечение е най-подходящо. В ъглите се образуват вихри, които предотвратяват нормалното изтичане на газове и по този начин влошават сцеплението.
4. Вътрешната повърхност на тухления комин, дори когато е завършена с мазилка, остава грапава, в резултат на което тя се покрива със сажди по-бързо.

Елементи на тухлен комин

Дизайнът на комина е много прост.

Схематична диаграма на тухлена тръба, която трябва да се следва

Димоотводът е защитен отгоре с конусообразно парче - чадър или капачка (1), което предотвратява навлизането на валежи, прах и малки отпадъци. Горният елемент на тръбата - главата (2) - е по-широк от основната си част. Благодарение на това е възможно да се намали количеството влага, което попада в долната зона по време на дъжд - шията (3).

Над покрива има още едно разширение - видра (5). Благодарение на него атмосферната влага не навлиза в процепа между комина и покрива (6). С помощта на циментова замазка върху видра се образува наклон (4), по който тече вода, паднала върху тръбата. За да се предотврати запалването на гредите (7) и решетката (8) от контакт с горещата повърхност на комина, те са увити в топлоизолационен материал.

Участъкът на комина, който пресича тавана, се нарича щранг (9). В долната му част, точно на нивото на таванския етаж, има още едно разширение - пух (10).

Тухленият комин е по-надежден от металния

Дебелите стени на пухчето предпазват дървените подови елементи (11) от прекомерна топлина, която може да предизвика пожар.

Коминът може да бъде направен без пух. След това в зоната на преминаване на тавана около тръбата се монтира стоманена кутия, която впоследствие се запълва с насипен топлоизолатор - експандирана глина, пясък или вермикулит. Дебелината на този слой трябва да бъде 100–150 mm. Но опитни потребители не препоръчват използването на такава опция за рязане: изолационният пълнител се излива през пукнатините.

Пухът е допълнително облицован с ефективен негорим топлоизолатор (12). Преди азбестът се използваше навсякъде в това си качество, но след като разкриха канцерогенните му свойства, те се опитват да не използват този материал. Безобидна, но по-скъпа алтернатива е базалтовият картон.

Най-ниският участък на комина се нарича още гърло (14). Той има резе (13), с помощта на което може да се регулира тягата.

В зависимост от метода на изграждане, коминът може да бъде един от следните видове:

1. Насадная. Самата пещ действа като основа за този дизайн. За да издържат на внушителното тегло на комина, стените му трябва да са с дебелина две тухли.

   

   Подреденият комин е част от фурната

2. Корен. Такъв комин стои на отделна основа и не е част от инсталация за генериране на топлина. Димната тръба на пещта или котела е свързана с нея с помощта на хоризонтален тунел - кръстосана втулка.

   

   Такъв комин се нуждае от отделна основа.

3. Стена. Комините от този тип са канали в носещи стени. За да се спести топлина, обикновено се използват вътрешни стени, от двете страни на които има отопляеми помещения.

   

   Стенният комин е лесно да се обърка с обикновената стена

Във вертикален тухлен комин тягата се образува естествено, тоест поради конвекция. Предпоставка за образуването на възходящ поток е температурната разлика между околния въздух и отработените газове: колкото по-голяма е тя, толкова по-силна е тягата в тръбата. Ето защо за нормалното функциониране на комина е много важно да се погрижите за неговата изолация.

Изчисляване на основните параметри

На етапа на проектиране е необходимо да се определи височината на комина и размерите на напречното сечение на димоотвода. Задачата на изчислението е да осигури оптималната тягова сила. Трябва да е достатъчно, за да се гарантира, че необходимото количество въздух навлиза в пещта и всички продукти от горенето се изхвърлят изцяло и в същото време не са твърде големи, за да могат горещите газове да отделят топлината си.

Височина

Височината на комина трябва да бъде избрана, като се вземат предвид следните изисквания:

1. Минималната разлика във височината между решетката и върха на навеса е 5 m.
2. Ако покривът е покрит с горим материал, например херпес зостер, главата на комина трябва да се издига над него с поне 1,5 m.
3. За негоримите покриви минималното разстояние до върха е 0,5 m.

Билото на скатен покрив или парапет на апартамент във ветровито време не трябва да създава опора над комина. За да направите това, трябва да се придържате към следните правила:

• ако тръбата е разположена по-близо от 1,5 m по отношение на билото или парапета, тогава тя трябва да се издигне над този елемент с поне 0,5 m;
• на разстояние от 1,5 до 3 м от билото или парапета, главата на тръбата може да бъде на една и съща височина с този елемент;
• на разстояние повече от 3 м, върхът на главата може да бъде поставен под билото, на изтеглена през него височина, наклонена линия с ъгъл от 10 градуса спрямо хоризонталата.

Ако в близост до къщата има по-висока сграда, тогава коминът трябва да бъде издигнат на 0,5 м над покрива му.

Тухленият комин е много спретнат и се вписва във всеки екстериор

Размери на сечението

Ако към комина са свързани печка или котел, размерите на напречното сечение трябва да се определят в зависимост от мощността на топлинния генератор:

• до 3,5 kW: каналът е направен в размер на половин тухла - 140x140 mm;
• от 3,5 до 5,2 kW: 140x200 мм;
• от 5,2 до 7 kW: 200x270 mm;
• над 7 kW: в две тухли - 270x270 mm.

Мощността на сглобяемите топлинни генератори е посочена в паспорта. Ако печката или котелът са домашно приготвени, този параметър трябва да се определи независимо. Изчислението се извършва по формулата:

W = VT * 0,63 * * 0,8 * E / t, Където:

• W е мощността на топлинния генератор, kW;
• Vт - обем на пещта, m ³;
• 0,63 - среден коефициент на натоварване на пещта;
• 0,8 - усреднен коефициент, показващ каква част от горивото изгаря изцяло;
• E е калоричността на горивото, kW * h / m ³;
• T е времето на изгаряне на едно зареждане с гориво, h.

Коминът, при желание, винаги може да бъде украсен

Калоричната стойност Е зависи от вида на дървесината и нейното съдържание на влага. Средните стойности са:

• за топола: със съдържание на влага 12% E - 1856 kW * h / cu. m, с влажност 25 и 50% - съответно 1448 и 636 kW * h / m ³;
• за смърч: при съдържание на влага съответно 12, 25 и 50%, 2088, 1629 и 715 kW * h / m ³;
• за бор: съответно 2413, 1882 и 826 kW * h / m ³;
• за бреза: съответно 3016, 2352 и 1033 kW * h / m ³;
• за дъб: съответно 3758, 2932 и 1287 kW * h / m ³.

За камините изчислението е малко по-различно. Тук площта на напречното сечение на комина зависи от размерите на прозореца на пещта: F = k * A.

Където:

• F - площ на напречното сечение на димоотвода, cm ²;
• K - коефициент на пропорционалност, в зависимост от височината на комина и формата на напречното му сечение;
• A е площта на прозореца на пещта, cm ².

Коефициентът K е равен на следните стойности:

• с височина на комина 5 м: за кръгла секция - 0,112, за квадратна секция - 0,124, за правоъгълна секция - 0,132;
• 6 m: 0.105, 0.116, 0.123;
• 7 m: 0,1, 0,11, 0,117;
• 8 m: 0.095, 0.105, 0.112;
• 9 m: 0.091, 0.101, 0.106;
• 10 m: 0.087, 0.097, 0.102;
• 11 m: 0,089, 0,094, 0,098.

За междинни стойности на височината коефициентът K може да бъде определен съгласно специален график.

Тази графика ви позволява да определите коефициента K при междинни стойности на височината на тръбата

Те са склонни да правят реалните размери на димоотвода близо до изчислените. Но те са избрани, като се вземат предвид стандартните размери на тухли, блокове или цилиндрични части.

Материали и инструменти

Тухленият комин се експлоатира в условия на значителни температурни промени, поради което той трябва да бъде издигнат от най-висококачествените тухли. Спазването на това правило също ще определи колко безопасна ще бъде конструкцията: ако тухлата не се напука, тогава в стаята няма да влязат отровни газове и искри, които могат да причинят пожар.

Видове тухли

Тръбата е изградена от твърди керамични тухли с огнеупорни свойства от степени от M150 до M200. В зависимост от качеството, този материал е разделен на три степени.

Първи клас

Когато се правят такива тухли, температурата и времето на задържане по време на изпичане са идеално съобразени с вида глина. Можете да го разберете чрез следните функции:

• блоковете са яркочервени, възможно е жълтеникав оттенък;
• тялото на тухлата няма видими за окото пори и включвания;
• всички лица са равномерни и гладки, по ръбовете няма изсечени области;
• потупването с лек чук или друг метален предмет дава чист и ясен звук.

Препоръчително е да изберете тухла в зависимост от нейните свойства

Втори клас

Такава тухла е неопалена. Ето признаците, които са характерни за него:

• блоковете са бледо оранжеви, слабо наситени;
• на повърхността се виждат множество пори;
• звукът при почукване е тъп и кратък;
• по ръбовете и ръбовете може да има дефекти под формата на точкуващи и разпадащи се области.

За тухли от 2 клас са характерни ниска топлинна мощност, устойчивост на замръзване и плътност.

Трети клас

Тухлите от тази категория са изгорени. Те се разпознават по следните характеристики:

• блоковете имат наситено тъмночервен цвят, има почти кафяви;
• при почукване издават твърде звучен звук;
• ръбовете и ръбовете съдържат дефекти под формата на чипове и разтърсвания;
• структурата е пореста.

Такава тухла не е устойчива на замръзване, не задържа топлина и е твърде крехка.

Коминът трябва да бъде изграден от тухла от първи клас. Вторият клас не бива да се използва изобщо, а третият може да се използва за направата на основи за свободно стоящи тръби.

Какво решение е необходимо

Изискванията за качеството на хоросана са толкова високи, колкото и за тухлата. При всякакви температури, атмосферни влияния и механични влияния, той трябва да осигури херметичността на зидарията през целия си експлоатационен живот. Тъй като отделните секции на комина работят в различни условия, при полагането му се използват различни решения.

Тази схема ще ви помогне да изберете правилния хоросан за тухлена зидария

Ако тръбата, която се издига, е коренова тръба, тогава първите два реда (зона № 3), разположени под пода, трябва да се поставят върху циментово-пясъчен хоросан (за 1 част цимент, 3-4 части пясък). За да направите сместа по-пластична, можете да добавите 0,5 части вар към нея.

Горните участъци на комина, включително и пух, имат вътрешна температура от 355 до 400 градуса, така че за тяхната конструкция се използва глинесто-пясъчен хоросан. Ако пухът завършва на тавана (зона № 8), а рязането е направено от насипен материал (зона № 9), тогава използването на тази смес се простира до редовете в рязането.

Стойката, видрата и коминната шийка (зона № 10), които не се нагряват много, но са подложени на натоварване от вятър, трябва да се полагат с варов разтвор. Същият състав може да се използва за конструкцията на главата (зона номер 11), но обичайната циментово-пясъчна смес също е подходяща за тази област.

Съставът на разтвора зависи от това коя част от комина се изгражда

Глината за хоросан трябва да се приема със средна мазнина. Той не трябва да има силна миризма, тъй като е признак за наличие на органични примеси, които причиняват пукнатини в разтвора.

В допълнение към тези материали ще ви трябват специални закупени предмети - врата за почистване, резе и качулка. Пропуските между тухлената зидария и металните изделия, монтирани в нея, са запечатани с азбестов шнур или базалтов картон.

Инструменти

Ще бъдат използвани най-често използваните инструменти:

• Master OK;
• чук за чук;
• отвес.

Не можете без сградно ниво.

Подготвителна работа

Ако се изгражда основен комин, тогава строителните работи трябва да започнат с изграждането на стоманобетонна основа. Минималната му височина е 30 см, докато подметката трябва да е разположена под дълбочината на замръзване на почвата. Фундаментът на комина не трябва да има твърда връзка с основата на сградата, тъй като и двата обекта дават различно свиване.

Пясъкът трябва да бъде добре почистен от примеси чрез пресяване през сито с мрежа от 1x1 mm и след това изплакване. По-добре е да изтриете глината през сито след накисване. Използваната вар трябва да се гаси.

Разтворите се приготвят по следната рецепта:

1. Глинен пясък: смесете пясък, шамот и обикновена глина в съотношение 4: 1: 1.
2. Вар: пясък, вар и цимент от марката M400 се комбинират в съотношение 2,5: 1: 0,5.
3. Цимент-пясък: смесете пясък и цимент от марката M400 в съотношение 3: 1 или 4: 1.

Разтворът за тухла трябва да бъде с достатъчна плътност

Глината се накисва за 12-14 часа, като се разбърква от време на време и се добавя, ако е необходимо, вода. След това към него се добавя пясък. Дадената рецепта е предназначена за глина със средно съдържание на мазнини, но е препоръчително да проверите този параметър предварително по следния начин:

1. Вземете 5 малки порции глина със същата маса.
2. Пясъкът се добавя към 4 порции в размер на 10, 25, 75 и 100% от обема на глината и едната се оставя в чист вид. Известно е, че е мазна глина, количеството пясък на порции е 50, 100, 150 и 200%. Всяка от пробите трябва да се смеси до еднородност и след това чрез постепенно добавяне на вода да се превърне в разтвор с консистенция на плътно тесто. Правилно приготвената смес не трябва да полепва по ръцете ви.
3. От всяка порция се правят няколко топки с диаметър 4-5 cm и еднакъв брой плочи с дебелина от 2 до 3 cm.
4. След това се сушат 10-12 дни в стая с постоянна стайна температура и без течение.

Определете резултата, като се има предвид, че решение, което отговаря на две изисквания, е подходящо за работа:

• продуктите, направени от него, не се напукаха след изсъхване (това се случва с високо съдържание на мазнини);
• топки, паднали от височина 1 м, не се ронят (това би означавало недостатъчно съдържание на мазнини).

Разтворът, преминал теста, се приготвя в достатъчен обем (за 100 тухли са необходими 2-3 кофи), като същевременно се добавя толкова много вода, че сместа лесно се плъзга от мистрия.

Как да изложите комин със собствените си ръце: инструкции стъпка по стъпка

Ако се подготвят материали и инструменти, строителните работи могат да започнат:

1. Около два реда преди тавана, те започват да разпространяват пух. Ако в комина има няколко канала, тогава тухлите, които ги блокират, трябва да бъдат частично вдлъбнати в една от външните стени.

2. Първите два реда са изложени особено внимателно. Те задават тон на цялата структура, така че те трябва да бъдат идеално равномерни и строго хоризонтални. Ако се постави опакована тръба, тя се издига от първите редове върху глинесто-пясъчен хоросан, който се полага със слой с дебелина 8–9 mm, и когато блокът е монтиран на място, той се компресира до дебелина от 6–7 мм.

   

   На този етап трябва внимателно да следите дали нивото остава както вертикално, така и хоризонтално

3. Следвайки поръчката, е издигната врата на комина. Шевовете трябва да бъдат завързани, така че зидарията да не се напука на отделни слоеве.
4. От вътрешната страна шевовете се втриват с разтвор (така че вътрешната повърхност на комина да е възможно най-гладка).

5. Продължителността на пухчетата се определя, като се вземе предвид очакваното утаяване на конструкциите:

   • ако се очаква сградата да се утаи по-силно от печката или основния комин, пухът се прави с марж отдолу;

   • ако се очаква, че тръбата ще даде течение (да предположим, че къщата е построена отдавна и вече е напълно уредена), тогава пухът се извършва с марж отгоре.

     

     Размерите на пухчето зависят от тягата на комина

6. С всеки ред дебелината на стената в пухчетата се увеличава с 30–35 mm. За това плочи с различна дебелина се изрязват от тухли. Така например, в 1-ви ред пух, в допълнение към цели блокове, броят на които се е увеличил от 5 на 6, се използват надлъжни и напречни половинки (по 2 броя) и няколко четвърти. Изрязаните тухли трябва да се полагат така, че грубото изрязване да изглежда вътре в зидарията, а не в димоотвода. Редът пух, който ще бъде изравнен с припокриването, трябва да бъде изолиран от дървените елементи с ленти от азбест или базалтов картон. След това те се връщат към първоначалните размери на комина - това ще бъде първият ред на щранга. На този етап, използвайки отвес, трябва да определите проекцията на комина върху покрива и да направите дупка в него за него. При хидроизолационните и пароизолационни филми не се прави дупка, а кръстовиден разрез. След това получените венчелистчета се сгъват по такъв начин, че функционалността на този елемент да не бъде нарушена. Редица по ред се издига щранг, опитвайки се да го направи абсолютно вертикален (контролиран от отвес).

   

   Първи ред щранг

Образуване на видра

Щрангът завършва един до друг, изпъквайки наполовина над долния ръб на отвора на покрива. Тези, които са на нивото на дървени греди и летви, трябва да бъдат изолирани с азбест или базалтови ленти.

Когато изграждате видра, трябва да използвате азбест или базалтови ленти

Видрата започва следващата. Подобно на пух, той постепенно се разширява, но неравномерно, и като се вземат предвид различните височини на ръбовете на отвора в покрива. Освен това размерите на комина се връщат към първоначалните си стойности - гърлото на пещта започва.

Ето как изглежда добре оформената видра

Последният етап е устройството на главата от два реда. Първият ред е направен с разширение от 30–40 mm във всички посоки. Вторият ред - според обичайната схема, докато на перваза на долния ред, е наклонена повърхност с бетонов разтвор.

В бъдеще ще трябва да фиксирате чадъра на главата.

Към перваза на главата е прикрепен чадър. Разстоянието между дъното и горната част на главата трябва да бъде 150-200 mm.

Разликата между тръбата и покрива трябва да бъде запечатана.

Разликата между покрива и тръбата е запечатана

„Стъпалата“на видрата се изглаждат с разтвор, така че да се образува наклонена повърхност, след което цялата външна част на комина трябва да се обработи с хидроизолационна смес.

Изолация на тухлен комин

Най-евтиният начин за изолиране на комина е покриването на повърхността му с разтвор на основата на вар и шлака. Първо, към комина е прикрепена подсилваща мрежа, след което се нанася разтвор слой по слой, правейки сместа все по-дебела всеки път. Броят на слоевете е от 3 до 5. В резултат на това покритието има дебелина 40 мм.

Топлоизолацията на тръба с минерална вата е най-икономичният вариант

След изсъхване на мазилката върху нея могат да се появят пукнатини, които трябва да бъдат покрити. След това коминът се вароса с разтвор на креда или вар.

По-скъпата, но по-ефективна версия на изолацията е свързана с използването на базалтова вата с плътност 30-50 kg / m ³. Тъй като стените на комина са плоски, най-препоръчително е тази изолация да се използва под формата на твърди плочи, а не на меки панели (рогозки).

За да инсталирате базалтова вълна върху комина, трябва да фиксирате металната рамка на профила с дюбели. Изолацията се полага в рамката, след което може да се фиксира с опънат найлонов шнур или да се завинти към тухлената зидария със специални дискови дюбели с капачка с голям диаметър (за да се предотврати изтласкването на материала).

Върху базалтовата вата се полага паронепропусклив филм (този топлоизолатор абсорбира добре водата) и след това се измазва с обикновен цименто-пясъчен разтвор върху армираща мрежа или се обшива с калай (може да бъде поцинкована).

Инсталиране на втулката

Подреждането на комина се извършва в следната последователност:

1. В зоната на свързване на котела или пещта зидарията на комина се демонтира до височина, достатъчна за монтиране на най-дългата част на стоманената облицовка. Това обикновено е кондензатоуловител.
2. Всички елементи на облицовката (облицовката) са инсталирани последователно, започвайки от най-горния. С продължаването на инсталацията частите, които ще се монтират, се подават нагоре, освобождавайки място за следващите. Всеки елемент има куки, които могат да бъдат закачени с въже, преминало през горния отвор.
3. След инсталирането на облицовката, пространството между него и стените на комина се запълва с негорим топлоизолатор.

Гъвкавата втулка ще ви позволи правилно да оформите комина

Накрая отворът в комина отново е зазидан.

Почистване на комина

Слоят сажди, който се утаява вътре в комина, не само намалява напречното му сечение, но и увеличава вероятността от пожар, тъй като може да се запали. Понякога дори е специално изгорено, но този метод на почистване е много опасен. По-правилно е да премахнете саждите чрез комбинация от два метода:

1. Механичното предполага използването на четки и скрепери на дълги подреждащи се държачи, както и тежести върху здрава корда, които се подават в комина отгоре.
2. Химически: в горивната камера, заедно с обикновеното гориво, се изгаря и специален агент, например „Комин за почистване на трупи“(продава се в железарските магазини). Съдържа много вещества - въглищен восък, амониев сулфат, цинков хлорид и др. Газът, отделен при горенето на този агент, образува покритие по стените на комина, което предотвратява залепването на сажди по тях по-късно.

Вторият метод се използва като профилактичен.

„Вътрешният коминочистач“ще почисти комина след две седмици

Видео: полагане на тухлена тръба

На пръв поглед коминът изглежда изключително опростен дизайн. Въпреки това, на всеки етап от изграждането му - от избора на материали до монтажа на топлоизолация - е необходим балансиран и съзнателен подход. Следвайки препоръките на експертите, можете да изградите солидна и безопасна конструкция, която да продължи много години.