Направи си сам тухлена фурна: схеми, зидария, чертежи с поръчка и др. + Видео

2024 Автор: Bailey Albertson | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 12:55

Направи си сам тухлена фурна

Днес многобройни производители на отоплително оборудване с твърдо гориво ни предлагат най-широката гама от метални печки и котли, която се попълва с все повече нови модели от година на година. Но въпреки всичките им предимства, собствениците на негазифицирани къщи все още запазват честта на обикновена тухлена печка - това се доказва от многобройни рецензии на тематични форуми. Каква е причината за истински популярната любов към тази единица? Нашата статия не само ще даде отговор на този въпрос, но и ще запознае читателя с различни видове пещи и технологията за изграждане на тухлен тип със собствените си ръце.

Съдържание

• 1 Предимства и недостатъци на тухлена фурна в къщата

  1.1 Приложение на тухлени фурни

• 2 Видове конструкции

  • 2.1 холандски
  • 2.2 шведска машина
  • 2.3 Камбанарна пещ
  • 2.4 Руска печка
• 3 Общо разположение на пещта, чертеж

• 4 Подготовка за строителство

  • 4.1 Необходими материали, избор
  • 4.2 Инструмент
  • 4.3 Оразмеряване на обикновен нагревател
  • 4.4 Избор на място, схема

• 5 Инструкции стъпка по стъпка

  • 5.1 Правила за зидария в съответствие с поръчката
  • 5.2 Как да направите отоплителна единица със собствените си ръце
  • 5.3 Особености на образуването на арката

• 6 Правила и нюанси на работа

  6.1 Почистване (вкл. От сажди)

• 7 Видео: как да сгънете фурната със собствените си ръце

Предимства и недостатъци на тухлена фурна в къщата

Така че, нека се опитаме да разберем защо древното отоплително устройство често е по-предпочитано от съвременните му високотехнологични колеги. Има няколко причини:

• Корпусът на пещта е отличен акумулатор на топлина: Поради това свойство тухлената пещ трябва да се загрява много по-рядко от конвенционалната стомана и дори чугун. Някои сортове поддържат топлина до 24 часа, докато дървата за огрев трябва да се хвърлят в камината на метална печка на всеки 4–6 часа.
• Способността да акумулира топлина прави тухлената фурна по-икономична и по-малко вредна за околната среда, отколкото нейните метални „заместители“. Горивото гори в него в оптимален режим - с най-висок топлообмен и почти пълно разлагане на органичните молекули във вода и въглероден диоксид. Получената излишна топлина се абсорбира от тухлената зидария и след това постепенно се прехвърля в стаята.
• Външната повърхност на фурната не се загрява до високи температури.

Поради това топлинното излъчване, генерирано от този уред, е по-меко от това на печките с гореща стомана. Освен това при контакт с горещ метал прахът, съдържащ се във въздуха, изгаря, отделяйки вредни летливи вещества (това може да се разпознае по характерната неприятна миризма). Разбира се, те не могат да бъдат отровени, но със сигурност вредят на здравето.

Тухлена фурна (това не се отнася за камък) отделя пара при нагряване и когато се охлади, отново я абсорбира. Този процес се нарича дишане във фурната. Благодарение на него относителната влажност на нагрятия въздух винаги остава на комфортно ниво - в рамките на 40-60%. Когато работите с друг нагревател, който не е оборудван с овлажнител, относителната влажност в помещението намалява, т.е. въздухът става сух

Стоманената печка няма къде да постави излишната топлина, така че или трябва да се загрява често чрез добавяне на малки порции гориво, или да работи в режим на тлеене. В последния случай се увеличава времето за работа на един раздел на горивото, но той гори с непълен топлообмен и с голямо количество въглероден окис и други вредни за околната среда вещества - т.нар. тежки въглеводородни радикали.

Какво може да се противопостави на всичко по-горе? Охладеното помещение с тухлена фурна се загрява дълго време. Ето защо собствениците на жилища все още се съветват да се сдобият с допълнителен стоманен конвектор, който загрява въздуха в принудителен режим, докато печката се загрява.

Също така трябва да се вземе предвид, че тухлената фурна е доста масивна конструкция, която трябва да бъде издигната заедно с къщата. И това в идеалния случай трябва да бъде направено от опитен майстор, който все още трябва да бъде намерен.

Приложение на тухлени фурни

Обхватът на приложение на печките не е ограничен от основните им функции - отопление и готвене. Ето някои други задачи, които подобна единица може да реши:

1. Пушене на месо и риба.
2. Претопяване на скрап (куполна пещ).
3. Втвърдяване и циментиране на метални части (муфелни пещи).
4. Изстрелване на керамични изделия.
5. Нагряване на заготовки в ковашки цех.
6. Поддържане на необходимите условия на температура и влажност във ваната.

Но в птицеферми, оранжерии, оранжерии и животновъдни ферми не се препоръчва да се строи тухлена фурна: тук тя ще трябва да диша гнилостни изпарения, което ще доведе до бързо разваляне.

Разновидности на конструкции

Горната схема може да бъде модифицирана в различни фурни. Най-често срещаните варианти са холандски, шведски, руски и камбанен тип.

Холандка

Тази схема се нарича сериен канал. Такава пещ е много лесна за производство и нейният дизайн може лесно да бъде адаптиран към всяка стая, но максималната ефективност за нея е само 40%.

Холандска фурна

Шведска единица

Много добър вариант за печка за отопление и готвене.

Шведска фурна

Много добра версия на печка за отопление и готвене. Схемата му се нарича камера. Камерата, чиито стени се измиват от горещи димни газове, се използва като фурна. Каналният конвектор е разположен зад фурната и заема цялото пространство от пода до тавана. Тази схема има няколко предимства:

• Ефективност на ниво 60%;
• отстрани на фурната може да се монтира топлообменник за нагряване на вода, която ще се съхранява в резервоар за съхранение на покрива на фурната;
• газовете навлизат в конвектора сравнително студено (те изгарят в частта на камерата), следователно за изграждането му могат да се използват строителни тухли и обикновен циментово-пясъчен разтвор;
• конвектор с тази форма затопля стаята до пълната й височина възможно най-равномерно;
• близо до шведска фурна, можете бързо да загреете и изсъхнете, ако отворите вратата на фурната.

Пещите от този тип са трудни за производство, изискват много висококачествени материали и изискват фундамент.

Камбанарна пещ

Схема за саморегулиране: димните газове навлизат в комина само след като изгорят напълно под капака.

Камбанарна пещ

Такъв механизъм осигурява ефективност от над 70%, но тази пещ е доста сложна за производство (в конструкцията има големи натоварвания). И може да се използва само за отопление.

Руска печка за печка

Схемата на руската печка, подобно на английската камина, се нарича течаща. Конвекторът не е предвиден в него.

Руска печка

Схемата на руската печка, подобно на английската камина, се нарича течаща. Конвекторът не е предвиден в него. Собственикът на руската печка печели в следното:

• Ефективността достига 80%;
• структурата има интересен външен вид;
• такива ястия от националната ни кухня стават достъпни за готвене, че не можете да готвите по друг начин, освен в руска фурна.

Руската печка може да се сгъне независимо, ако внимателно следвате чертежите. Най-малките отклонения могат да разрушат конструкцията.

Общо устройство на пещта, чертеж

Дизайнът на пещта не е особено сложен.

Структурни единици на тухлена фурна

В тухления масив има камера с врата, в която гори гориво - горивна камера (на фигурата - позиции 8 и 9). В долната му част има решетка (поз. 7), върху която се поставя гориво и през която въздухът влиза в пещта. Под решетката има друга камера, наречена пепелник или вентилатор, която също е затворена от врата (поз. 4 и 6). През тази врата въздухът отвън влиза в пещта и през нея попадналата в нея пепел се отстранява от пепелника.

Чрез отвор на задната стена димните газове навлизат в градушката (поз. 11) - наклонен канал, насочен към предната стена. Haylo завършва със стеснение - дюза. Следва U-образен канал, наречен газов конвектор (поз. 16).

Стените на газовия конвектор загряват въздуха, движещ се през специален канал във фурната. Този канал се нарича въздушен конвектор (поз. 14). На изхода му има врата (поз. 18), която е затворена през лятото.

Коминът съдържа следните елементи:

• почистваща врата (поз. 12): през нея се почиства димоотводът;
• клапан за настройка на режима на горене (поз. 15);
• изглед (поз. 17): това е и клапан, с помощта на който след изгарянето, когато целият въглероден окис вече се е изпарил, коминът е блокиран, за да запази топлината.

Топлоизолацията около комина на пресечната точка на таванския под и покрива се нарича рязане (поз. 23). В пресечната точка на тавана стените на комина са направени по-дебели. Това разширяване се нарича раздуване (т. 21), счита се и за рязане.

След пресичане на покрива коминът има още едно разширение - видра (поз. 24). Той не позволява на дъждовната влага да проникне в процепа между покрива и комина.

Други позиции:

• 1 и 2 - фундамент с топло и хидроизолация;
• 3 - крака или траншеи: за печка с такива елементи се изисква по-малко тухла, освен това тя има допълнителна нагревателна повърхност отдолу;
• 5 - началото на специален въздушен канал (удушител), чрез който се постига равномерно нагряване на помещението по височина;
• 10 - покрив на пещта;
• 13 - огъване на въздушния конвектор, наречено преливане или преминаване;
• 20 - припокриване на печка;
• 22 - тавански етаж.

Подготовка за строителство

Необходими материали, подбор

При изграждането на пещ се използват следните видове тухли:

1. Изграждане на керамични тухли (червено). Те разполагат най-ниските редове - така наречената подова част (обозначена с косо засенчване на диаграмата), както и онази част от комина, в която се наблюдават температури под 80 градуса.
2. Тухла от керамична пещ. Той също е червен, но в сравнение със строителството е с по-високо качество (марка - M150) и може да издържи на по-високи температури - до 800 градуса. Външно те могат да бъдат разграничени по своя размер: размерите на печката са 230x114x40 (65) mm, докато за строителната - 250x125x65 mm. Частта от огнеупорната тухла (пещ) е разположена с тухли на фурната, на диаграмата е обозначена с люпене в кутия.
3. Шамотна тухла. Камината е облицована с този материал отвътре. Той може да издържи на температури до 1600 градуса, но предимствата му не се ограничават само до това. Шамотната тухла съчетава висок топлинен капацитет (това е много "вместим" акумулатор на топлина) и също толкова висока топлопроводимост.

Поради високата топлопроводимост е невъзможно да се постави горещата част само с шамотни тухли - пещта ще се нагрее твърде много и ще се охлади много бързо поради интензивно топлинно излъчване. Следователно външната повърхност задължително трябва да бъде облицована с тухли на фурната поне половин тухла.

Размерите на шамотните тухли са същите като тези на тухлените печки. Често качеството му се препоръчва да се определя от дълбочината на цвета, но този метод е валиден само за онези продукти, за които глината е добита на едно място. Ако сравним шамотната глина от различни отлагания, тогава цветът не винаги дава обективна характеристика: тъмният материал може да бъде по-нисък по качество от светложълтия.

На повърхността на тухлата не трябва да има черупки и чужди включвания, видими за окото

По-надежден показател за качество е отсъствието на пори и чужди частици, които се различават от окото, както и финозърнеста структура (на фигурата качествена проба е вляво). Когато почуквате с метален предмет, висококачествената шамотна тухла трябва да издава чист и чист звук и при падане от определена височина се разделя на големи парчета. Нискокачественият ще реагира на потупване с тъпи звуци и когато падне, ще се разпадне на много малки фрагменти.

Също така, по време на изграждането на пещта се използват следните решения:

1. Цимент-пясък: онези части на пещта, които се състоят от обикновени строителни тухли, се полагат върху обикновен цименто-пясъчен хоросан.
2. Висококачествен циментови пясък: този разтвор, състоящ се от скален пясък и портландцимент от клас M400 и по-висок, се използва, ако се предполага, че се изгаря нередовна пещ. Факт е, че изсушен глинен разтвор, при недостатъчно нагряване, може да се насити с влага и отново да се вкисне. Ето защо в райони с температури под 200-250 градуса (на диаграмата - наклонено засенчване с пълнеж) вместо глина се използва висококачествен циментово-пясъчен хоросан на основата на скален пясък. Подчертаваме, че това трябва да се прави само ако фурната често не работи през студения сезон.
3. Глинен разтвор. Това решение изисква и планински пясък. Характеризира се с липсата на органични остатъци, поради което шевовете бързо биха се разпаднали. Но сега не е необходимо да купувате скъп планински пясък: решения с отлично качество се получават на базата на пясък от смлени керамични или шамотни тухли.
4. Висококачествената глина е по-скъпа от пясъка, така че те се опитват да сведат до минимум нейното количество в разтвора.

За да определите най-малкото необходимо количество от този материал, при използване на пясък от смлени тухли, постъпете по следния начин:

• глината се накисва за 24 часа, след което се смесва с вода, докато прилича на пластилин или дебело тесто;
• разделяйки глината на порции, пригответе 5 варианта на разтвора: с добавяне на 10% пясък, 25, 50, 75 и 100% (по обем);
• след 4 часа сушене всяка част от разтвора се навива в цилиндър с дължина 30 cm и диаметър 10–15 mm. Всеки цилиндър трябва да бъде увит около 50 мм заготовка.

Ние анализираме резултата: решение без пукнатини или с малки пукнатини в самия повърхностен слой е подходящо за всяка задача; с дълбочина на пукнатината 1–2 mm, разтворът се счита за подходящ за зидария с температура не повече от 300 градуса; при по-дълбоки пукнатини разтворът се счита за неизползваем.

Инструмент

В допълнение към стандартния набор от инструменти за зидария, който включва:

• мистрия;
• чук за чук;
• рязане за шевове;
• хоросанова лопата.

Такъв набор от инструменти трябва да бъде запасен преди започване на работа.

Производителят на печки трябва да има поръчка на стелажи. Той има напречно сечение 5х5 см, скоби за закрепване в шевовете и маркировки, съответстващи на положението на отделните редове. След като инсталирате 4 поръчки в ъглите, ще бъде лесно да се осигури вертикалността на зидарията и равенството на ширината на шевовете между редовете.

Изчисляване на обикновен нагревател

Методът за изчисляване на пещта е изключително сложен и изисква много опит, но има опростена версия, предложена от И. В. Кузнецов. Това показва доста точен резултат, при условие че външната страна на къщата е добре изолирана. За 1 m ² от повърхността на пещта се вземат следните стойности на топлопреминаване:

• при нормални условия: 0,5 kW;
• при силни студове, когато печката се загрява особено интензивно (не повече от 2 седмици): 0,76 kW.

По този начин, пещ с височина 2,5 m и размери в план 1,5x1,5 m, с площ 17,5 m ², ще генерира 8,5 kW в нормален режим и 13,3 kW в интензивен режим. Това представяне ще бъде достатъчно за жилищната площ от 80-100 m ².

Когато избирате горивна камера, вземете предвид следното:

1. Размерът и местоположението на горивната камера трябва да съответстват на размера на използваната тухла.
2. За печка, която се използва от време на време, можете да закупите заварена горивна камина; за постоянно използване трябва само да закупите чугунена камина.
3. Дълбочината на пепелния вал (долното стесняване на пещта) трябва да бъде една трета от височината на горивната камера, ако през повечето време печката ще се гори с въглища или торф и една пета, ако дървесното гориво или пелети основната.

Напречното сечение на комини, които отговарят на стандартните изисквания (прав вертикален проход, височината на главата над решетката е от 4 до 12 m), се избира съгласно препоръките, посочени в SNiP, в зависимост от мощността на пещта:

• с топлопреминаване до 3,5 kW: 140x140 mm;
• от 3,5 до 5,2 kW: 140x200 мм;
• от 5,2 до 7,2 kW: 140x270 mm;
• от 7,2 до 10,5 kW: 200x200 мм;
• от 10,5 до 14 kW: 200x270 mm.

Разработени са емпирични формули за определяне броя на тухлите, но те дават грешка до 15%. Единственият начин да направите точно изчисление на ръка е просто да преброите тухлите по ред, което ще отнеме само около час. По-модерен вариант е да симулирате фурната в една от компютърните програми, предназначени за това. Самата система ще изготви спецификация, която ще посочи точния брой на цели тухли, както и нарязани, оформени и т.н.

Избор на място, схеми

Начинът на монтиране на печката зависи от размера на къщата и местоположението на различните помещения в нея. Ето вариант за малка селска къща:

Успешно оформление на селска къща

През студения сезон такава печка ще отоплява цялата сграда с високо качество, а през лятото, с отворен прозорец, можете да готвите на нея доста удобно.

В голяма къща с постоянно местожителство печката може да бъде позиционирана както следва:

Това дизайнерско решение е подходящо за капитална къща

В тази версия печката за камина, инсталирана в хола, е оборудвана с закупена чугунена камина с топлоустойчива стъклена врата.

И така, тухлена печка може да бъде инсталирана в жилище от икономична класа:

Най-добрият вариант за къща от икономична класа

Когато обмисляте местоположението на фурната, вземете предвид следното:

1. Конструкция с повече от 500 тухли трябва да има собствена основа, която не може да бъде част от основата на къщата.
2. Коминът не трябва да влиза в контакт с тавански греди и покривни греди. Трябва да се има предвид, че в пресечната зона на таванския етаж той има разширяване, наречено пух.
3. Минималното разстояние от тръбата до билото на покрива е 1,5 m.

Има изключения от първото правило:

1. Плочата с ниско и широко тяло, снабдена с топлинен щит, може да се монтира без фундамент, ако подът е в състояние да издържи натоварване от най-малко 250 kg / m ².
2. В къща с лентов секционен фундамент може да се издигне печка с обем до 1000 тухли в пресечната точка на основите на вътрешните стени (включително Т-образните). В този случай минималното разстояние от основата на пещта до фундаментните ленти на сградата е 1,2 m.
3. Позволено е да се издига малка руска печка върху основа на дървена бара със сечение от 150x150 mm (т.нар. Опека), опираща се на земята или полагане на развалини на основата на сградата.

Подготвителната работа се състои в изграждане на основата и полагане на топло и хидроизолация. Ако пещта е оборудвана с траншеи, под нея е изградена лентова основа, можете да използвате развалини. На монолитна стоманобетонна плоча е издигната обикновена печка (без окопи). От всяка страна фундаментът трябва да излиза поне на 50 mm от очертанията на пещта.

Изолационният "пай" се въвежда в следната последователност:

• покривният материал се полага върху основата на 2 или 3 слоя;
• базалтов картон с дебелина 4–6 mm или отгоре се поставя същия лист азбест;
• след това поставете лист покривно желязо;
• остава да се положи последният слой - базалтов картон или филц, импрегниран със силно разреден хоросан за зидария.

Полагането може да започне едва след изсъхване на горния слой до покривната жлеза.

Преди започване на зидарията на пода пред бъдещата пещ трябва да се изгради огнеупорно покритие, което обикновено е лист покривно желязо, положен върху облицовка от азбест или базалтов картон. Единият ръб на листа е притиснат от първия ред тухли, останалите са огънати и заковани на пода. Предният ръб на такова покритие трябва да е на най-малко 300 mm от фурната, докато страничните му ръбове трябва да се простират отвъд фурната със 150 mm от всяка страна.

Инструкция стъпка по стъпка

Зидарията се съобразява със заповедта

Фурната се поставя в съответствие с реда (виж фиг.).

Схема за зидария на пещ

Следвайте тези правила:

1. Шевовете между тухлите в свода на камината и подовата част могат да бъдат широки до 13 мм, в останалите случаи - 3 мм. Допускат се отклонения: нагоре - до ширина 5 мм, надолу - до 2 мм.
2. Невъзможно е да се превържат шевовете между керамичната и шамотната зидария - тези материали се различават значително в термичното разширение. По същата причина на шевовете в такива зони, както и около метални или бетонни елементи, е дадена максимална дебелина (5 mm).
3. Полагането трябва да се извърши с превръзка на шевовете, т.е. всеки шев трябва да се припокрива със съседна тухла най-малко една четвърт от нейната (тухлена) дължина.
4. Оформлението на всеки ред започва с ъглови тухли, чието положение се проверява с ниво и отвес. За да не трябва да се проверява вертикалността всеки път, шнуровете се изтеглят строго вертикално по ъглите на пещта (за това трябва да забиете пирони в тавана и в шевовете между тухлите) и след това те се ръководят от тях.
5. Вратите и амортисьорите са фиксирани в зидарията посредством плетена тел, вмъкната в шевовете, или посредством скоби, изработени от стоманена лента 25x2 mm. Вторият вариант е за вратата на камината (особено горната й част), фурната и топлинните клапи: тук жицата бързо ще изгори.

При пух и видра се увеличава само външният размер на комина, вътрешният участък остава непроменен. Дебелината на стените се увеличава постепенно, за което към зидарията се добавят плочи, изрязани от тухли. Вътрешната повърхност на комина трябва да бъде измазана.

Как да направите отоплителна единица със собствените си ръце

Монтажът на тялото на пещта започва от подовата част.

1. При липса на достатъчно опит редовете първо трябва да бъдат разположени без хоросан и добре изравнени и едва след това редът да бъде преместен към разтвора. Също така, на начинаещи майстори се препоръчва да разположат подовата част на пещта в кофража.

   

   Подтема част

2. След полагане на 3-ти ред, върху него е инсталирана вентилационна врата.

   

   Монтаж на вентилатор

3. Тя трябва да бъде изравнена. За да се запечата празнината между тухлата и рамката, последната е обвита с азбестов кабел.

4. След това изложете горещата част, за която използват фурната и шамотните тухли.

   

   Монтаж на зидария на отоплителната секция и решетка

5. Преди полагане блоковете се почистват от прах с четка. Керамичната тухла трябва да се навлажни, като се пусне в съд с вода, след което се отърси. Намокрянето на шамотни тухли не само не се изисква, но и не се допуска. Много производители на печки прилагат разтвора на ръка, тъй като не е лесно да се постави тънък слой от 3 мм с мистрия. Тухлата трябва незабавно да се положи правилно, без изправяне или потупване. Ако това не беше възможно да се направи за първи път, операцията трябва да се повтори, след като предварително се отстрани размазаният върху тухлата хоросан - той вече не може да се използва.
6. След полагане на още няколко реда камерата за пепел се покрива с решетка. Тя трябва да лежи върху шамотни тухли, в които са изрязани съответните канали.

7. Горивната врата е монтирана в същия ред, в който е монтирана и вентилационната врата.

   

   Монтиране на горивната врата

8. Поставете редовете на пещта. Ако се издига ниска плоча, тогава ред тухли над вратата на пещта трябва да бъдат леко преместени назад, за да не бъдат преобърнати от тежък чугунен лист, когато се отвори.

9. Горивната камера е покрита с котлон или свод (в чисто отоплителни печки). Поради значителната разлика в термичното разширение между чугун и глина, плочата не може да се полага върху хоросан - под нея трябва да се постави азбестов шнур.

   

   Инсталиране на плота

10. След това те продължават да полагат пещта съгласно поръчката, като правят системата за конвекция на газ. За да може саждите да се съберат в дъното на газовия конвектор, откъдето могат лесно да бъдат отстранени, височината на долните междуканални преходи (преливания) трябва да е с 30-50% по-висока от горните (те се наричат проходи). Краищата на проходите трябва да бъдат заоблени.

След като завършат конструкцията на тялото на пещта, те започват да изграждат комина.

Особености на формирането на арката

Сводовете са два вида:

• плоски: сводовете от този тип се полагат от оформени тухли по същия начин, но вместо кръг се използва плоска палета. Плоският свод има една особеност: той трябва да е идеално симетричен, в противен случай ще се разпадне много скоро. Следователно дори производителите на печки с достатъчен опит изграждат тази част от печката, като използват закупени оформени тухли и същите палети;
• полукръгли (сводести).

Последните са изложени с помощта на шаблон, наричан още кръг:

1. Те започват с монтажа върху разтвора на крайните опорни блокове - аксиални лагери, които се изрязват предварително според чертежа на арката, направен в пълен размер.
2. След като разтворът изсъхне, се инсталира кръг и се излагат крилата на арката.
3. Камъните на замъка се забиват с дървен материал или дървен чук, след като се постави дебел слой хоросан на мястото на инсталиране. В същото време те следят как разтворът се изстисква от зидарията на крилото: ако зидарията е извършена без смущения, този процес ще протича равномерно в цялата арка.

Образуване на полукръгла арка

Кръгът трябва да се премахне само след като разтворът изсъхне напълно.

Ъгълът между осите на съседните тухли в полукръгъл свод не трябва да надвишава 17 градуса. При стандартни размери на блока шевът между тях отвътре (от страната на камината) трябва да бъде широк 2 mm, а отвън - 13 mm.

Правила и нюанси на работа

За да бъде печката икономична, тя трябва да се поддържа в добро състояние. Пукнатина с широчина само 2 mm в областта на клапана ще осигури топлинни загуби от 10% поради неконтролирания поток на въздух през него.

Също така трябва да загреете фурната правилно. При силно отворен вентилатор от 15 до 20% от топлината може да лети в тръбата и ако вратата на пещта се отвори по време на изгарянето на горивото, тогава всички 40%.

За да може фурната да се затопли равномерно, дебелината на трупите трябва да бъде еднаква - около 8-10 cm

Дървата за огрев се полагат на редове или в клетка, така че между тях да остане празнина от 10 мм. Разстоянието от най-малко 20 mm трябва да остане от горната част на раздела за гориво до горната част на горивната камера, дори по-добре, ако горивната камера е пълна с 2/3.

Запалването на по-голямата част от горивото се извършва с горелка, хартия и др. Забранено е използването на ацетон, керосин или бензин

След разпалването трябва да затворите гледката, така че топлината да не ерозира през комина.

Когато коригирате течението по време на разпалването, трябва да се ръководите от цвета на пламъка. Оптималният режим на горене се характеризира с жълт огнен цвят; ако побелее, въздухът се подава в излишък и значителна част от топлината се отделя в комина; червеният цвят показва липса на въздух - горивото не изгаря напълно и в атмосферата се отделя голямо количество вредни вещества.

Почистване (включително от сажди)

Печката обикновено се почиства и ремонтира през лятото, докато през зимата коминът трябва да се почиства 2-3 пъти. Саждите са отличен топлоизолатор и голямо количество сажди ще направят печката по-малко ефективна.

Пепелта трябва да се отстранява от решетката преди всяка камина.

Тягата в пещта, а оттам и начинът на нейното действие, се регулира от изглед, резе и врата на вентилатора. Следователно състоянието на тези устройства трябва постоянно да се следи. Всяка неизправност или износване трябва незабавно да се поправи или замени.

Видео: как да сгънете фурната със собствените си ръце

Която и версия на тухлената фурна да изберете, тя ще работи ефективно само в добре изолирана къща. В противен случай между тях няма да има приятелство.